пятница, 6 января 2012 г.

Поездка в Японию 3



<Письмо 2 | Письмо 4>



Послекоммент. Это письмо оказалось особенно длинным.



Начинаю писать письмо, параллельно пытаясь побороть рисоварку. Хочу сварить макароны, но нормальных девайсов тут для этого не предусмотрено.


Итак, последние выходные были сверхнасыщенными. В субботу во второй половине дня мы с друзьями свалили с докладов и пошли обедать в местную забегаловку-ресторанчик. Делюсь гастрономическими впечатлениями. 


Было выбрано некое блюдо, которое уже было до этого протестировано одним из наших. Название, разумеется, скрыто завесой тайны. Подали, как и положено, плошку риса, огромный девайс-горелку, на котором жарилась отбивная в большом количестве соуса, здоровый чан лапши в бульоне и соевый соус. Лапша - сантиметров 60 в длину. Добрая официантка показала, что лапшу надо вначале макать в соус, а только потом есть. Бульон не пьётся. Лапша поедается с помощью палочек. Вот это уже, я вам скажу - нетривиальный скилл. Рис палочками есть удобнее, намного удобнее чем вилкой. А вот скользкая полметровая лапша, которую надо не просто всосать в себя, а ещё обмакивать в соус - это просто жесть какая-то. После такого испытания рис и прочие продукты кажутся весьма халявными. Всю порцию ниасилил, уж очень она была большая.




Потом наши пути разделились. Мы с Юрой, как заранее планировалось, поехали в Каиюкан - один из крупнейших в мире аквариумов. Митя и Ваня уехали затариваться барахлом в Умеду.


Кайюкан находится на побережье, так что заодно мы посмотрели на море. Оно, конечно, не море - залив Тихого океана. Каких бы то ни было набержных в Осаке, видимо, и нет, всё место занимает порт. Возле аквариума - пассажирский порт, но прогулочных территорий здесь почему-то тоже нет. Побережье Осаки очень изрезанное с огромным количеством островов, так что даже трудно сказать, где же проходит прибрежная линия. Огромные мосты соединяют разные островки и берега.


Итак, аквариум. В субботу было очень много народу, в-основном семьи с детьми. Начинается всё с небольшого зверинца, где животные собраны, как я понял, из соображений кавайности (кстати, kawaii - действительно одно из любимых японских слов, слышалось постоянно). Есть выдрочки, пингвинчики, капибары, все смешные, на задние лапки становятся, дети визжат от счастья. 






В самом аквариуме несколько резервуаров. Есть маленькие (метров 5-6 в ширину и высоту) с небольшими рыбками, есть покрупнее с дельфинами. И есть совсем огромный посередине здания, метров 20 в глубину. Галерея для посетителей обходит его раза три или четыре по кругу, спускаясь спиралью сверху вниз. Этот резервуар разделен сетками на несколько отсеков, в которых живут разные потрясающие создания: акулы, рыба-молот, множество скатов. Особенно меня поразили скаты, один из них, метра 2 в ширину, похож на какую-то фантастическую то ли леталку, то ли плавалку из звездных войн: он открывает полметровый рот, раскрывает жабры и получается этакий снаряд, просчитанный в аэродинамической трубе. К нему прицепилась зайцем раба-прилипала. У дна этого большого аквариума плавает Санта-Клаус. Другой водолаз чистит дно специальным пылесосом - вероятно, от рыбьего дерьма.



Ближе к концу обхода - аквариум с тихоокеанскими крабами-пауками, полуметровыми-метровыми инопланетными жутиками. И был ещё тёмный зал со светящимися невероятно красивыми медузами. Яшке бы понравилось.


Закончилась экспозиция "кавайным залом", где были совсем маленькие аквариумы с ну очень декоративными рыбками и залом, где в плоском бассейне плавают рыбины и скаты, и можно их погладить. Рыбы на ощупь шероховатые, а скаты - скользкие и противные.


Выйдя из аквариума, двинулись к находившемуся рядом Темпозану - 110-метровому колесу обозрения. Из него вид на порт, мосты и на большую часть Осаки. К сожалению, не очень удачно подгадали со временем: уже стемнело, но огни ещё не зажглись. В темноте колесо засветилось красным: это оно предсказывает погоду на завтра - будет солнечно.




Потом я поехал к осакскому замку, пофотографировать его в темноте. Немного погулял по окружающему замок лесу, а потом побродил по городу.


Нара.


На воскресенье я запланировал поездку в Нару - древнюю столицу Японии. Ко мне в итоге никто не присоединился, но так даже лучше - не надо ни на кого ориентироваться и никого задерживать, снимая достопримечательности по часу. Проснулся в половине седьмого утра и когда вышел, на часах не было еще и восьми. Погода обещала быть великолепной - колесо не обмануло. Я доехал до нужной станции метро, про которую знал, что оттуда отбывают электрички в Нару. Больше информации не было, но это меня не сильно расстраивало.


Стал искать нужный поезд. Все надписи на японском, карты нет, автоматы, продающие билеты - тоже на японском. Нашел кассу, к счастью, она в это время уже работала. Мне продали билет до Нары и обратно. Я спросил кассира, какой поезд идёт до Нары, и он мне указал номер платформы и точное время отправления, так что ошибки быть не могло. 


Исходя из стоимости билета, Нара была минутах в 45 от Осаки, так что на первое время я расслабился и наблюдал пейзажи за окном электрички. В какой-то момент пошли горки-холмы, покрытые разноцветным лесом. Всё чрезвычайно густо заселено, но изредка попадаются небольшие поля и огороды. Кстати огородов много - даже у нас возле университета встречаются. 


В какой-то момент я понял, что Нары-то всё нет (а я внимательно следил за объявлением остановок и названием станций - они продублированы на английском на платформах) и стал нервничать. Но ситуация вскоре разрешилась: постояв немного на одной из станций, поезд поехал в обратном направлении. Меня везли обратно в Осаку. Тут я стал искать какого-нибудь местного, чтобы мне помогли. Поискал людей помоложе (больше вероятность знания языка), но не нашёл. Подошёл к пожилой женщине, постарался объяснить проблему. Она по-английски не говорила, но, похоже, меня поняла и постаралась показать на карте, что происходит. В принципе, я понял, что на одной из станций мне надо было сменить электричку: там была развилка на Нару, но мой поезд ехал в другую сторону. Сейчас поезд приближался обратно к этой развилке, и там надо было пересесть. Если я правильно всё понял, волноваться было не о чем. В какой-то момент нашего невербального диалога в поезд вошли новые люди, и немного погодя ко мне подошла девушка и предложила помощь по-английски. Она подтвердила, что я всё правильно понял, и на нужной станции указала мне на какой именно поезд надо садиться. Ещё она рассказала, что она христианка и едет в церковь помолиться, вероятно полагая найти во мне собрата в вере. 


Ну, короче, всё закончилось благополучно и я покатил на правильном поезде к Наре. Никаких контроллеров тут нет, а платишь ты за дорогу из конца в конец: то есть по одному билету ты входишь на одной станции, а выйти можешь только на пункте назначения (или, возможно, ближе) - на выходе также стоят турникеты. Между делом ты можешь исколесить хоть пол-Японии - просто на неправильной станции тебя автоматика не выпустит. На самом деле, чертовски умная система.


Прибыл. Я знал, что на вокзале есть туристический инфоцентр и никакими картами и описаниями заранее не запасался. Мне выдали карту и указали основные достопримечательности с оптимальной траекторией их обхода. Выглядело всё очень просто - до ближайшего храма 20 минут, потом ещё 15 минут, потом ещё 30 минут и обратно. Я то, наивный, полагал, что помимо парка Нары (где находятся все эти храмы и святилища) я успею съездить на автобусе в пригород, где, вроде как, находится императорский дворец. О как я ошибался! Но обо всём по порядку. 


Понеслась!


Иду в парк по торговой улочке, сувениры, едальни. Вход в парк. Пруд. Меня ловит девушка и заставляет заполнить туристический опросник. Я расспрашиваю её, куда идти дальше - мне указывают направление чуть вбок. Первая пагода: восьмиугольная, окружена разноцветными деревьями - часть храмового комплекса Кофукудзи, место какого-то буддийского паломничества. Подходят тетушки, бьют специальным канатом в колокол-гонг, складывают ладошки, кланяются. Кто-то поджигает свечки и ставит благовония. Дальше - другие части комплекса - пятиярусная пагода - вторая по высоте в Японии, и восточная сокровищница - приземистая пагода, с золотыми буддами и свирепыми мужиками-полубогами внутри. Рядом музей, где выставлено ещё больше разных сокровищ. От дат захватывает дух: деревяные статуи датируются 12 веком, а то и раньше. В Европе даже каменные и металлические вещи столько не хранятся, а всякие папские украшения того же века, которые я видел в сокровищнице Кёльна, выглядят совсем уж ветошью. В Японии, такое впечатление, время заморожено - меня просто вводят в диссонанс даты. Ты смотришь на новую, яркую, искрящуюся пагоду, и читаешь - основана в 6 веке (и примечание в скобках, что это полная реконструированная копия, созданная в 15 веке). И настолько технично и искусно всё выполнено: от сорокаметровых пагод до вырезанных из дерева монахов со всеми деталями, складками на одежде и проработанными жестами рук, сохранившимися с 12 века. Тем более понимаешь, насколько тут была продвинутая цивилизация, если вспомнить произведения искусства Европы того времени, ограничивавшиеся ужасными микроцефальными мадоннами и жирными младенцами. И при этом, японцы же многое (да почти всё) заимствовали из Китая. Можно представить, что Восток уже давно мог бы завоевать весь мир, но, вероятно, у него просто не было такой цели.
В центре зала в музее большой многорукий будда, у него рук 30 и в каждой - какая-то фигня: оружие, цветы, сосуды. Очень долго можно его рассматривать. Фотографировать внутри музеев, как и в других местах нельзя - блюдут национальное достояние...






Эксперимент с варкой макарон в рисоварке закончился успешно, - несмотря на отсутствие соли, макароны с чеддаром и какими-то таинственными приправами получились очень даже сносные.


Продолжение письма пишется уже в офигенном отеле в Фукуоке в попытках заставить странный девайс вскипятить воду для чая.


Итак, Нара. После осмотра музея - пятиэтажной пагоды - сокровищницы Кофукудзи путь лежит вглубь оленьего парка. Собственно вся туристическая территория Нары - огромный парк. А олени в Наре - не просто так, они - священные животные. Они свободно, без всяких заграждений, разгуливают по городу, переходят проезжую часть, никого не боятся и не стесняются. Согласно легенде, в Нару когда-то приехал на олене герой (полубог, просто крутой чувак, нужное выделить) и "принёс мир". С тех пор оленей уважают и почитают. Олени этим охотно пользуются и ведут себя довольно нагло. Постоянно натыкаешься на таблички, предупреждающие о том, что олени всё-таки несмотря ни на что - дикие животные и могут бодаться, кусаться, отбирать вещи, съедать торчащие из кармана деньги. Повсюду на территории парка продают печеньки для оленей, причём, что удивительно, олени достаточно воспитаны и не пытаются забрать жратву прямо с прилавков, а ждут, пока туристы купят её и накормят их. При этом они ведут себя вызывающе - в то время, пока я покупал им печеньки, один из оленей настырно бодал меня в попу и обслюнявил все джинсы. Рога им для безопасности обрезают, поэтому, несмотря на наглость - животные они довольно мирные. Детям радость - подходи и гладь любого, или гоняй как голубей в парке. Взрослые относятся к оленям серьёзнее: скормил печеньку - поклонился. Говорят, что иные олени кланяются в ответ. Где-то посередине парка у оленей есть дом, но туда я так и не дошёл.







Сопровождаемый стадами оленей и туристов, я двинулся дальше: вдоль парка с нависшими над горным ручьём красными кленами, прудов, садов и туристических магазинов, направляясь к Тодайдзи. По пути зашёл в туристический центр, где была терраса с видом поверх крыш на окрестности.





Тодайдзи. Буддийский храм. Самое большое деревянное здание в мире. Оно потрясло меня ещё на фотографиях, а вживую - это вообще что-то нереальное, особенно когда сравниваешь здание с размером подходящих к нему людей. Любому тирану достаточно построить такое здание, чтобы его считали не тираном, а героем. В здании сидит пятнадцатиметровый бронзовый будда (дайбутцу - "большой будда", если я не ошибаюсь) - тоже самый большой в своей категории. Вначале отлили будду, а потом вокруг него построили великолепный храм, окруженный галереями. При подходе к храму два раза проходишь через 30-40-метровые ворота, тоже полностью деревянные. Внутри ворот по бокам стоят свирепые десятиметровые стражи. Своды храма поддерживают толстенные колонны, собранные из досок, охваченных обручами. В одной из таких колонн, ближе к полу - дырка, через которую японцы пролезают на счастье - типа держат на себе вес всего здания. Фотографируются - к дырке выстроилась гигантская очередь. В храме как обычно - благовония, свечки, богомольные тётушки кланяются. Под самим гигантским буддой - особое место для молитвы. Чтобы помолится там - нужно разрешение храмовой администрации. При мне там молился молодой, но очень сосредоточенный послушник в балахоне. В самом храме куча мелких лавочек - продают сувениры, свечки, таблички и бумажки с предсказаниями. Отдельно сидит колоритный лысый мужик с длинной бородой и обещает "судьбу на английском" - иными словами, перевод судьбы с листиков на английский.




Идём дальше. Мне сказали в турцентре, что где-то за храмом есть очень красивый сад, так что я отошёл с основной тропы, правда сад так и не нашёл. Зато наблюдал, как с огромного жёлтого дерева осыпаются практически разом все листья - похоже на снегопад. Потом дерево стало лысым, зато окружённым гигантским светящимся ярко-жёлтым пятном. 




Дальше. Со склона горы спускаются толпы школьников (вероятно, с уроков любования природой). На склоне - очередное святилище с видом Нары, фонарями и водой для омывания рук и рта. Иду вдоль склона по прогулочной дороге. По дороге рикша тащит повозку с молодожёнами, вокруг люди в широкополых конических шляпах суетятся, фотографируют. Невеста в длинном платье, а волосы закрыты большим, вероятно бумажным колпаком неправильной формы, чтобы прическа не испортилась. Но о молодоженах ниже по тексту.





Солнце клонилось к закату, а я с семи утра ничего кроме завалявшегося с Москвы сникерса не ел. Но мне не хотелось останавливаться на еду - впереди ещё было столько всего интересного и неизведанного, что нужно было посмотреть до заката, так что я в какой-то точке достиг особого туристического просветления и есть уже не хотелось. Я ощущал себя будто в какой-то совершенно нереальной сказке, или во сне, или в компьютерной игре, где есть уже в общем-то не обязательно. Можно пойти в любую сторону и окажешься в новом кардинально изменившемся удивительном окружении.



В таком состоянии я познакомился с синто. При подходе к святилищу начался густой лес, такой же элегантный, и расцвеченный осенними красками, как и ранее, но в то же время мрачный и таинственный. Появились каменные фонари по обеим сторонам дороги. Их огромное множество - тысячи, самых разных размеров от метра до трёх, все из выщербленного старого камня, покрыты мхом. Никакого света они не дают, вместо ламп в них - загадочные дырки. Дороги с фонарями подводят тебя к комплексу красно-золотых приземистых зданий, окруженных галереями - синтоисткому святилищу Касуга-тайся. Внутри в галереях тоже висят тысячи фонарей - на этот раз бронзовых и золотых - они повсюду, свисают с карнизов крыш в несколько рядов, в галереях, на террасах. В одну из комнат можно войти - там тоже всю тёмную комнату занимают висящие фонари, на этот раз горящие. В некоторые другие комнаты тоже можно войти, предварительно сняв тапочки, и, сидя на татами, поклониться ками - я видел как это делали японцы. На территории святилища растёт тысячелетний кедр двухметровой толщины - одна из его ветвей проходит сквозь крышу галереи. 





В святилище венчалась пара японцев. Жених был одет необычно, в белое, но всё же довольно строгое одеяние. Невеста - заглядение, одета в белое платье-кимоно с полметровым шлейфом. На фоне святилища их долго устраивали фотографировать, невесту при этом несколько человек со всех сторон обихаживали, приводили в порядок очень сложную и нетривиальную причёску (а-ля королева Амидала). Гости были в традиционных одеждах - несколько женщин в ярких кимоно с зеркалками - смотрелись забавно. Ещё там были три маленьких девочки, также одетые в кимоно - ну прямо такие лапочки! Собственно какой-то церемонии я там не видел, возможно, она уже подошла к концу - вся эта свадьба просто ходила гурьбой по святилищу и фотографировалась в разных местах.






А ещё в святилище были служители. Девушки в лёгких белых платьях и с большими выступающими диадемами из искусственных цветов, похожих на зеркальце оториноларинголога, - повсюду, продают билеты на вход, сувениры, предсказывают будущее. Очень деловитый паренек в очках, бело-синей накидке и шапочке сосредоточено бегал внутри святилища по своим монашьим делам: быстрыми и четкими движениями, как солдат у вечного огня, подходил к главному алтарю, растилал татами, садился на колени, кланялся несколько раз, вставал, убегал, забавно размахивая своей накидкой.




Я вышел из святилища и углубился в таинственный лес. Вот уж место, где вспоминаются мультфильмы Миядзаки (поражаешься насколько точно и характерно в них передана синтоистская специфика). Огромные стволы, сумрак - а солнце уже садилось, и тысячи безмолвных каменных фонарей. Свернул с туристической тропы в гору и исчезли люди. Я бы без труда поверил, что в таком месте живут духи, ками, да мало ли что. Найдёшь заброшенный туннель и попадёшь в страну призраков. Я шёл какое-то время вверх в гору в полном одиночестве, пока не наткнулся на небольшую пагоду, ухоженную, но без каких-либо признаков жизни - только ветер легонько раскачивает красные ветки и бумажные пожелания на шестах. Прошёл дальше, но, к сожалению, дикая тропа быстро закончилась, слившись с широкой дорожкой - там уже ходили олени и изредка люди. Там же я узнал, что эта роща - священная, а деревьям, там растущим, - более тысячи лет.





Стал спускаться с горы, чувствуя себя духовно удовлетворённым, успевшим побывать и проникнуться атмосферой всех основных храмов в парке Нары, с мыслью, что пора бы теперь и желудок потешить. Идти пришлось довольно долго - сувенирные лавки уже закрывались, и надо было поспешить купить что-то на память. В пять часов в Японии уже темнеет и работа прекращается - закрываются храмы и музеи, магазины, лавочки, полностью исчезают все люди. Едальни, конечно, ещё работают, но искать их пришлось долго. Съел уже знакомую окономияку с креветками и ещё какими-то странными морепродуктами, погулял немного по освещённым улочкам Нары и пошёл на электричку. Я надеялся, что в темноте в парке будет довольно красиво, однако за исключением пятиэтажной пагоды всё погрузилось во тьму и делать в парке было больше нечего.





Пришёл к вокзалу в половине восьмого, понимая, что если что-то пойдёт не так, у меня будет запас времени - метро в Осаке прекращает работу поздно, но уж когда-то, наверно, прекращает, учитывая, что Япония - цивилизация жаворонков. 


Всё действительно пошло не так. Я уже знал, что на одной станции электрички мне надо пересесть, чтобы попасть в Осаку. Я сел на поезд, едущий до этой пересадочной станции, но в какой-то момент понял, что места, где он делает остановки на карте предполагаемого мной маршрута не обозначены, и я понятия не имею, где мы едем. Два японца поняли моё беспокойство и помогли: выяснилось, что я сел на поезд, делающий большую петлю, в итоге вместо 15 минут я потратил больше часа, однако доехал до нужной станции и пересел куда надо. В итоге попал домой уже после десяти - я валился с ног от усталости, а голова просто разрывалась от новых впечатлений, даже заснуть было трудно.


В Наре было сделано больше тысячи фотографий - я и не знал, что мой фотоаппарат на такое способен. Я уже чувствую, что перестаёт хватать 32Гб карточки,  - впервые за всю историю использования, при этом на ней ничего кроме Японии нет. Новый объектив прошёл проверку боем и признан годным. Не лежит без дела и второй, маленький фикс - в сумерках я с ним охотился за фонарями.


Теперь немного о конференции. Собственно, на маленькой, торической конференции познакомился с индусом, которому (внезапно) пригодилось то, что я изучаю. Ещё много беседовали с одним японцем из Кореи, который интересен мне. Так что, хотя по большей части все приехавшие японцы и корейцы больше занимаются геометрией, нежели топологией, как я, что-то для себя в математическом плане я вынес. Началась, да собственно уже и подходит к концу большая конференция - тут я уже достаточно далёк от этих вещей, хотя, как мне кажется, тут собралась весьма разношёрстная публика, так что мало кто мало кого понимает. Все как-то кучкуются группками по специальностям. Члены нашей "группки" доклады уже сделали, так что теперь можно смело бурить доклады, не опасаясь пропустить что-то важное. Шеф и Т.Е. остались в Осаке и не поехали на вторую часть в Фукуоку, некоторые из "молодых" тоже остались. У меня была мысль остаться, но было бы нехорошо, если бы все отказались, по этой причине несколько человек всё же поехали. Сейчас живём тут без начальства.


Ещё немного о комнате в Осаке, бытовухе и местном менталитете. В комнате холодно, хотя есть сплит, позволяющий её прогревать. Сплит страшно гудит, поэтому спать под ним мне не понравилось. Японские здания расчитаны на комфорт во время жары, стены тонкие и здание быстро остывает. Но последнее время я начал от этого получать удовольствие - когда ложишься спать, залезаешь под два тёплых одеяла - и так хорошо: снаружи холодно, а в одеялке - самое оно. Спится отлично. Подушка набита не пухом - а, на ощупь - маленькими пластмасовыми трубочками. Первая мысль была - песком подушку набили - она раза в два тяжелее обычной. Мнется плохо, поначалу было непривычно, но в последние дни уставал так, что было пофиг. 


Мусор. Это отдельная тема - блюдение японцами экологии. В комнате висит инструкция где-то на семь листов как выбрасывать мусор. Он сортируется по нескольким категориям: в самом щадящем варианте: сгораемый, пластик, железо. Каждый тип мусора собирается в отдельный контейнер и уносится мусоросборщиками в определенный день. Режим сбора мусора с "мусорного уголка" на улице - очень сложный: в разные дни забирается разный мусор. На улицах урн нет в принципе - можно пройти километров пять - мимо достопримечательностей, вокзалов, метро и не встретить ни одной урны. То ли японцы проглатывают бутылки вместе водой, то ли они настолько дисциплинированы, что доносят мусор до дома и упаковывают его в нужный контейнер, но куда девается мусор - для меня загадка. Единственное исключение составляют автоматы с водой - возле них стоят урны с раздельным сбором. Кстати автоматы с водой - удобные, один автомат продаёт как холодные, так и горячие напитки. В ресторанах напитки почти не представлены, кроме ледяной воды и, возможно пива. Короче, нет у них компотов. Вода покупается в автоматах, ну либо в продуктовых магазинах.


Путешествие в Фукуоку.




Итак, предстоял трип на синкансене - суперскоростном поезде в Фукуоку, где проходит вторая часть большой конференции. Поезд проезжает примерно 500 км за 2,5 часа, но возле Осаки и Фукуоке - замедляется, делая дополнительные остановки. В середине пути скорость может достигать 300км/ч. Немного нервничали, всё-таки такой экспириенс, да и не опоздать бы. Местные централизовано довели нас до синкансена и никаких проблем не было. В целом - поезд себе и поезд. Электровоз утконосый, да. Обручей безопасности, как на американских горках нет, даже ремней нету. Удобные кресла, много места для ног. Ускорение не заметно нифига. Поначалу ехали не быстро, ну то есть со скоростью обычных японских пригородных электричек. С российским поездами сравнивать, конечно, нет смысла.


Потом разогнались - началась фантастика. Вспомнился Кинг, где про сумасшедший поезд, хотя наш поезд с нами в загадки не играл. Линия движения почти прямая - если на пути есть горы, либо какие-то неровности - поезд прошивает их насквозь, поэтому половина пути проходит в туннеле. Фотографировать бесполезно: только видишь красно-жёлтые горы с деревнями - поезд уже улетел в очередной тоннель. Проезжали гигантский город-завод. Я не понял, что это было, но выглядело просто до ужаса фантастически - трубы, трубы, железяки, гигантские баки и строения, и всё это на необъятной территории. Если где-то злобные машины и захватили мир - то это место там, возможно в одном из этих баков из людей добывают электричество или ещё что-то жуткое творится. А может там просто ужасная радиоактивная пустыня, а машины занимаются саморепликацией и самосовершенствованием. Короче говоря, трудно представить, что в этом месте есть люди - с высоты полёта поезда оно выглядело устрашающе. Тоннель. Горы. Видно море, а в море маленькие островки, вылезающие из тумана. 20 секунд. Тоннель. Поля, дома, дома, линии электропередач. Тоннель. Замедление. Хиросима. Это вовсе не обугленные руины - большой город с тридцатиэтажными стеклянными домами, многоуровневыми автострадами, зелёными парками и набережными. Минуту стоим. Разгоняемся. Пригороды. Тоннели. Горы. Мосты. Приехали. Быстро вываливаемся все из поезда. Для японцев синкансен - не экзотика, а вполне привычное средство передвижения. Жд сеть в Японии замечательно развита: на всех масштабах. Локально - метро, между близкими городами - электрички - локальные и быстрые, а между дальними городами - синкансены, которые, кстати, тоже бывают быстрые и супер-быстрые. При этом купить билет на синкансен так же просто, как купить билет на метро: смотришь по карте сколько стоит твой маршрут, кидаешь деньги в автомат - и вот твой билет. Фактически, как телепорт - выбираешь место, оп! - и ты там. Никаких проверок, ничего. Даже путешествием назвать трудно - за три часа можно оказаться в другой части страны.




Как только мы приехали - люди разделились. Часть поехала в отель, а часть осталась на экскурсию. Ребята, с кем я ехал (некоторые остались в Осаке) предпочли отправиться в отель, мол там сами найдём куда сходить. Я же решил не упускать возможности - и не пожалел. Экскурсией это назвать трудно - нас было человек двенадцать и водили нас не гиды, а Казуо - местный японец, участник конференции, и ему помогал молодой японец - студент, наверно. Путь мы держали в синто-святилище Дазайфу за городом. На одной из станций метро нам купили общие билеты - на электричку туда-обратно, вход куда-то и, что самое важное, чайную церемонию.



Мы приехали в район Дазайфу, шли какое-то время по туристической улочке с сувенирными магазинами. В какой-то момент зашли в сувенирную лавку, нырнули куда-то за ширму и вот оно! Сняли обувь, положили в специальные ящички, вошли внутрь. Там, правда, не совсем аутентично - сидели всё же на стульях за столом, а не на татами, но всё равно интересно. Была отдельная ниша со столом на четверых, куда поместили присутствующих на прогулке русских (помимо меня - торического коллегу Т.Е. из Новосибирска и русского американского профессора с женой). На столе под стеклом - какие-то странные глинянные, может керамические неопределённые фигурки. Стоит зажжённый фонарь, уютно. Одна из стен полностью стеклянная, а за окном сад для любования - буквально 2х5 метров, но обильно усаженный небольшими деревцами, с микроскопическим ручейком и каменным фонарём. 





Принесли соба в качестве апперетива. Я раньше считал, что соба - это гречишная лапша, но, видимо, соба просто означает гречку. Короче говоря, подали мягкий зелёный чай со вкусом гречки. Через некоторое время на подносиках принесли основное блюдо - зелёный чай. В-общем, так скажем, этот чай - действительно зелёный, в отличие от того, что пьёт бабушка, да и я сам грешным делом. Чай налит в большую плошку - можно даже сказать, миску, хотя и на донышке. Больше всего он похож на нежно-зелёную кашу - половину объема занимает бледная пенка. Жена американского профессора объяснила, что для получения такого эффекта чай перемалывают, а при заварке "взбивают" специальными палочками. К плошке чая положена закусь - печенька. Печенька очень специфическая - она похожа на недопеченный оладушек, внутри которого - обильное количество сладкой фасоли, немного недомолотой, по сути как сладко-безвкусный крем. Подавала девушка в кимоно. Посидели минут двадцать, потом пошли дальше.


В общем-то, ясен пень, чайной церемоний это можно назвать с натяжкой, но в качестве бюджетного варианта - сойдёт. Доза впечатлений получена.






Побывали в самом синтоистском святилище - тоже всё очень красиво, но ничего экстраординарного, особенно после Нары. Долгое время ждали - по пути потерялся итальянский дедушка - профессор, и наши японцы ходили его искать. Мы поднялись от основного святилища в гору - вдоль дороги через каждый метр стоят ярко-красные тории из пвх-труб - дёшево и эффектно. В конце дорога привела к маленькому алтарю-святилищу - пагоде, за которой следит добродушный старик. Позади пагоды - сюрприз! Если подняться ещё выше можно найти небольшую, где-то трёхметровую пещерку в камне, в глубине которой - алтарь со жратвой и алкоголем для ками - пахнет очень аппетитно, я бы на месте ками не отказался.





Прямо возле святилища - детский парк развлечений, вероятно, чтобы у детей был стимул помолится. Исполнил ритуал - на горках покатался. 


Стемнело, и мы поехали в отель. Отель в Фукуоке - это просто ого-го. Ого-го-го-го. Типа как в фильмах про Бонда. Собственно, Хилтон же. Комнаты у нас, правда, бюджетные, цена приемлемая, но само здание потрясает своим великолепием. Я живу на 10-м этаже, надо мной ещё этажей 20, а то и тридцать, отель виден из многих точек. Парадный вход с швейцарами и представительными такси, дрессированная прислуга с лучезарными улыбками. Повсюду гигантские зеркала, ковры, эскалаторы и лифты. Ходят деловые люди в пиджаках и галстуках. А тут мы такие, математики, - в свитерках, кроссовках и с рюкзачками. Зато в этом гнилом месте нет холодильника - а я то привёз из Осаки остатки московской колбасы, теперь вот хранить негде. Щас заточу. Хотя нет, холодильник оказался спрятанным в тумбочке, но колбаса уже съедена.





Возле отеля торчит башня Фукуоки - местная самая высокая точка, из неё вид. На вид пока не смотрели, может завтра пойду. Сегодня гуляли по городу - Ване всё неймётся купить традиционных кукол хакеси, поэтому он всё ищет сувенирные магазины. Нашли на карте в центре Фукуоки центр традиционных искусств, но он оказался закрыт. Погуляли по центру, я нашёл магазин с бумагой. Меня туда пускать нельзя, а то я растрачу последние деньги. Затарился, теперь доволен как слон. Пообедали в мелкой забегаловке - давали огромный чан наваристого мясного бульона с лапшой и тонкими кусками свинины, а может и говядины, тарелку риса и тарелочку пельменей. Макароны палочками уже лучше есть получается. Макоронины можно, а то и нужно всасывать - здесь это неприличным не считается, скорее наоборот: чавкаешь - значит нравится, повару приятно. Много шли пешком после этого - нашли какой-то здоровый парк с руинами местного замка, хотя было уже темно, так что руин не видели. Заблудились, но я смог разобраться, добрались до отеля и вот, дописываю письмо.


Саё-нара!





<Письмо 2 | Письмо 4>







Комментариев нет:

Отправить комментарий